發(fā)表時間：2017-3-7 | 來源：咪奴服裝
就連非專業(yè)人士也能觀察到，百貨商場客流量下滑、快時尚競爭對手產(chǎn)品低廉的產(chǎn)品價格削弱了服裝零售商發(fā)展。 前段時間，The Limited的所有者——私募基金Sun Capital Partners宣布將關(guān)閉該女裝連鎖店全部250家門店， 數(shù)千個崗位流失。此前，整個行業(yè)度過了艱難的節(jié)日購物季，剩下的品牌，包括Gap、J.Crew、Abercrombie & Fitch在西方“節(jié)禮日”（Boxing Day）之前提供大量折扣等促銷活動。
這樣的麻煩事也不是第一回。Gap集團（旗下?lián)碛蠫ap、Banana Republic、Old Navy、Athleta） 在過去11個財政季度中有9個季度出現(xiàn)可比銷售額下降，Gap品牌的辨識性薄弱被證明問題不小。 集團亮點Old Navy自從2015年11月首席執(zhí)行官Stefan Larsson（如今在Ralph Lauren任職）離職后， 已在2016上半財年出現(xiàn)恢復跡象。該公司凈銷售額在過去10年內(nèi)增長幅度極小：從2004年的159億美元升至2015年的162億美元。
Abercrombie & Fitch集團（旗下?lián)碛蠥bercrombie & Fitch、Abercrombie Kids、Hollister） 在過去15個季度中有14個季度銷售額下降。繼2014年底首席執(zhí)行官Mike Jeffries離職后， 集團對Abercrombie品牌形象進行全面改革來滿足年長消費者的需求，但是品牌90年代的身份認同確實難以動搖。
J.Crew（旗下?lián)碛蠮.Crew、Madewell）在過去11個季度中有10個季度銷售額下降。此外該公司還負擔約20億美元債務， 其中包括一筆約5億美元的債券將在2019年到期。亦有報道：J.Crew試圖尋求通過轉(zhuǎn)讓其品牌產(chǎn)權(quán)至分拆子公司、 以這些資產(chǎn)作為抵押借款以市場低價贖回債券。各種消息來源也暗示J.Crew或?qū)⒊鍪刍蚍植餗adewell品牌。 這個發(fā)展蓬勃的姐妹品牌于去年4月離開J.Crew紐約總部，在長島市（Long Island City）開設獨立辦公室。
盡管J.Crew、Gap、Abercrombie & Fitch做出多種努力，但還是未能在一季又一季的銷售下滑中振作起來， 其中原因不少：商場客流量下滑、亞馬遜（Amason）的威脅、供應鏈冗長、消費者對價格更加敏感；但剩下的時間卻不多了。
缺乏引人注目的品牌身份
“為什么會這樣？最關(guān)鍵是因為消費者希望能彰顯個人風格，”市場研究公司Brand Keys創(chuàng)始人Richard Passikoff表示。 Brand Keys的2016年消費者互動忠誠度榜單中，Gap與上年相比下跌20%。J.Crew下跌10%，在服裝零售商中只是比Forever 21和Gap要高。
“我不認為Gap代表了什么很清晰的形象，”Passikoff說。盡管Rebekka Bay的領(lǐng)導力令人矚目 （她被視為H&M姐妹品牌Cos成功發(fā)展背后的主導，在2012年至2015年初擔任Gap創(chuàng)意總監(jiān)）， 她的愿景并沒有同樣體現(xiàn)在Gap上。（2015年她海受聘擔任Everlane產(chǎn)品和設計部門負責人。）
“Gap不是以設計為主導的公司，所以我最終也沒有發(fā)言權(quán)，”Bay在接受《華爾街日報》（Wall Street Journal）采訪時表示。 Gap首席執(zhí)行官Art Peck也對《華爾街日報》表示，他認為創(chuàng)意總監(jiān)是“假的救世主。
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